Il sostegno del governo e l’esperienza francese hanno fatto la differenza – scrive The Economist
È tempo di vendemmia nel Ningxia. Ad agosto inizia la raccolta nel nord, all’ombra dei monti Helan. Entro novembre saranno stati raccolti più di 40.000 ettari di vigneti, un’area pari a circa quattro volte la superficie di Parigi. I viticoltori non godono a lungo dei frutti del loro lavoro. Una volta completata la vendemmia, i viticoltori si mettono al lavoro: devono interrare le loro viti prima che le temperature scendano a -15 °C.
Il Ningxia, una regione nel nord-ovest della Cina vicino al deserto del Gobi, è caratterizzato da inverni rigidi. Ciononostante, offre un terreno fertile per i produttori di vino. La capitale, Yinchuan, si trova alla stessa latitudine della Napa Valley, centro della produzione vinicola in California. Ningxia gode di 3.000 ore di sole all’anno, ideali per la maturazione dei frutti, lo stesso numero di ore di alcune zone della Spagna. Il terreno roccioso drena rapidamente e permette alle viti di affondare le radici in profondità.
In Cina si produce vino almeno dalla dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) e forse anche da più tempo, a giudicare da alcune prove archeologiche. Oggi il vino è un’industria importante: nel 2024 la Cina ha prodotto 118.000 chilolitri di vino, pari a circa 160 milioni di bottiglie (o all’incirca la quantità consumata in media durante le feste di Natale in ufficio). Ningxia è il luogo in cui viene prodotta gran parte del vino di alta qualità. Lo scorso anno, i ricavi delle cantine di Yinchuan hanno raggiunto i 36 miliardi di yuan (5 miliardi di dollari), con un aumento del 20% rispetto al 2023.
Non è solo la portata a essere impressionante: il vino cinese ha un sapore migliore di quanto molti occidentali pensino. I viticoltori del Paese stanno ottenendo sempre più riconoscimenti nelle principali competizioni mondiali. Quest’anno hanno conquistato 181 medaglie al Decanter World Wine Awards (DWWA), una competizione talvolta definita “gli Oscar del vino”, rispetto alle tre del 2007 . Due vini sono stati proclamati “migliori in assoluto”. I giudici hanno elogiato i “profumi seducenti di ribes nero e prugna selvatica” di un rosso del Ningxia, con il suo “affascinante mix di frutta e spezie”.
Certo, il bottino di medaglie della Cina al DWWA è stato solo una frazione di quello della Francia o dell’Italia, e ben lontano da quello dell’Australia o dell’Argentina. Ma ha ottenuto risultati migliori rispetto ad altri paesi del “vecchio mondo” come l’Austria e la Germania. Berry Bros & Rudd, il più antico commerciante di vini britannico, ha osservato che “la Cina ha la volontà e le risorse per diventare un attore molto importante”. L’“enorme varietà di climi e terreni” del paese significa che può produrre di tutto, dai vini da dessert sciropposi ai rossi e bianchi secchi.
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Non tutti saranno d’accordo. Ma ci sono due ragioni per cui il vino cinese è diventato più gradevole al palato. Una è il sostegno del governo. Tutti gli scolari cinesi memorizzano una poesia classica della dinastia Tang che inizia così: “Il vino pregiato brilla in un bicchiere luminoso”. Mao Zedong riteneva che tutti dovessero poter gustare il vino. Nel 1956 chiese a Changyu, la più antica azienda vinicola del Paese, con sede nello Shandong, di espandere la produzione. (Sebbene Mao promuovesse i piaceri del vino scadente, preferiva il Kweichow Moutai, un tipo di distillato).
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L’altro motivo del miglioramento della produzione cinese è che i suoi produttori di vino hanno imparato dai migliori. Il Ningxia è talvolta descritto come la “Bordeaux cinese” e a ragione: i suoi produttori di vino hanno preso a modello i loro colleghi francesi. Alla fine degli anni ’90 una delegazione si è recata in Francia per imparare dai viticoltori locali. Tra le altre cose, è stata insegnata loro l’importanza di coltivare solo una dozzina di grappoli di uva di alta qualità per vite invece di 20 o 30 grappoli meno saporiti. Le aziende di Ningxia coltivano molte delle stesse varietà di uva di quelle di Bordeaux, applicano i loro metodi e cercano di ottenere un gusto simile, facendo invecchiare il vino in botti di rovere francese.
I viticoltori cinesi che si sono formati all’estero hanno messo in pratica la teoria nel loro Paese. Tra questi c’è Emma Gao (nella foto), che ha studiato enologia all’Università di Bordeaux. Insieme al padre, Gao Lin, gestisce Silver Heights, una cantina boutique fondata nel Ningxia nel 2007.
Due dei suoi vini, un Pinot Nero e un Cabernet Sauvignon, hanno vinto dei premi al DWWA di quest’anno. (È stato il loro “Family Reserve Chardonnay” che i funzionari cinesi hanno servito a Emmanuel Macron e Angela Merkel). Il bestseller di Silver Heights quest’anno è un vino arancione con una forte acidità e sentori di pompelmo. Anche un pétillant naturel floreale, o “pét-nat”, prodotto con vino di riso del Ningxia, si è rivelato molto popolare.
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Alcuni suggeriscono che il Paese non sia ancora riuscito a realizzare il suo potenziale. La signora Gao spera di “scoprire la bellezza del nostro terroir”: oltre a padroneggiare i vini in stile bordolese, vuole capire quali altri vitigni prosperano nei terreni cinesi. Silver Heights si è espansa oltre le varietà dominanti Cabernet Sauvignon, Marselan e Merlot per piantare altre 23 varietà, tra cui Petite Sirah, Dornfelder, Riesling e Tempranillo spagnolo. Ha girato tutto il Paese alla ricerca di nuovi luoghi dove piantare vigneti: “Potrebbero volerci centinaia di anni per trovare la nostra nicchia e la nostra direzione”.
Un altro ostacolo è che la cultura del vino in Cina non è né così diffusa né così appassionata come in altri Paesi. La birra o il baijiu, un liquore, rimangono le bevande preferite dalla maggior parte delle persone. Le importazioni di vino, compreso quello europeo di alta qualità, sono diminuite negli ultimi anni a causa del Covid-19, del rallentamento economico e delle misure restrittive sui regali alcolici e sul consumo di alcolici da parte dei funzionari pubblici.
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Forse il problema più grande per i produttori di vino cinesi è il prezzo. L’importazione di attrezzature high-tech specializzate, insieme a tutte le operazioni di interramento e dissotterramento delle viti in regioni come Ningxia, aumenta i costi di produzione. Ciò significa che molti vini pregiati cinesi costano quanto, se non più, dei loro omologhi del vecchio mondo, ma non hanno lo stesso gusto o prestigio. I vini di Silver Heights costano fino a 250 dollari; le bottiglie di Ao Yun superano i 350 dollari. A un prezzo simile si può acquistare un grand cru. A meno che la situazione non cambi, il vino pregiato cinese è destinato a essere bevuto da pochi intenditori, per quanto seducenti possano essere i suoi sentori di frutta e spezie.
( Articolo tratto dalla rassegna stampa estera di EPR Comunicazione )
ANNOTAZIONI A MARGINE
Al ritorno da uno dei miei viaggi in Cina nel 2018, dopo avere degustato alcuni vini della produzione locale in sede di concorso, cosi’ ne ho scritto : ” …. Una serie di 16 vini annate dal 2016 al 2013, di grande qualità, tutti noi 6 componenti la giuria, siamo stati d’accordo ed unanimi nell’assegnare questi premi :
